Звезды над царством Одиссея

Постоянный автор нашего журнала, travel-журналист Марина Матвиенко побывала в круизе возле Ионических островов. Вашему вниманию ее путевые заметки!

«Наша лодка называется Transition, то есть “переход”, “превращение”. Подходящее имя, чтобы в XXI веке идти в поход по гомеровской Итаке, родине царя Одиссея».

«Держу штурвал, очки в пол-лица – от слепящего солнца. Паруса надувает ветер. Яхта летит наперегонки с дельфинами, которых кто-то пересчитал во всем Ионическом море. Только в акватории острова Меганиси их 140».

Держу штурвал, очки в пол-лица – от слепящего солнца. Паруса надувает ветер. Яхта летит наперегонки с дельфинами, которых кто-то пересчитал во всем Ионическом море. Только в акватории острова Меганиси их 140. Наша лодка называется Transition, то есть “переход”, “превращение”. Подходящее имя, чтобы в XXI веке идти в поход по гомеровской Итаке, родине царя Одиссея. Говорят, царство Итака состояло из группы Ионических островов – от Лефкаса до Закинфа. Путь Transition проходит через центр царства Улисса.

Стратегическая стоянка

В маленький город Агия-Ефимия с восточной стороны острова Кефалония не приходят паромы с толпами туристов. Главная улица тянется вдоль всей гавани, где швартуются парусные яхты. В тавернах, как в песне, веселятся моряки, которых здесь кормят жареными осьминогами на ужин, а на завтрак – домашними омлетами. Яхтсмены пополняют в супермаркете запасы виски и узо. С утра экипажи разъезжаются по острову на экскурсии.

Агия-Ефимия находится посередине между тремя “китами” Кефалонии: пещерой Мелиссани, пещерой Дрогарати и пляжем Миртос. На арендованной машине мы за три дня изучаем весь остров. Кроме “китов”, заезжаем в монастырь Святого Герасима, покровителя Кефалонии, и в крепость Святого Георгия, где до нас побывали Наполеон и Ушаков. В винодельне Робола покупаем сухое розовое вино с перчинкой. Уходим в отрыв в ресторанах и магазинах города Аргостоли, что на противоположной стороне острова.

Есть версия, что Кефалонию назвали в честь прадеда Одиссея – царя-охотника Кефала, у которого здесь был дворец.

Нимфа и пан

Она любила бога Пана, а у того было слишком большое сердце, чтобы дарить его одной нимфе. Пучина подземного озера поглотила Мелиссани в один момент, а пещеру с тех пор называют именем влюбленной нимфы. 3000 лет назад свод обвалился. С тех пор солнечные лучи проходят через большое круглое отверстие и встречаются с водами озера, играя всеми оттенками кобальта и бирюзы.

Раньше уровень воды в пещере был ниже. По легенде, Одиссей спрятал здесь сокровища мореходов-феаков с острова Схерия (Корфу).

«На глубине 95 метров попадаю в большой овальный зал с потолком из тонких, как сосульки, золотистых сталактитов. Акустика такая, что здесь проводят концерты классической музыки и выступают оперные певцы».

Опускаю руку с борта прогулочной лодки в холодную воду. Кажется, еще слегка наклонюсь, и достану до дна. Лодочник-гид предупреждает: глубина озера Мелиссани – 14 метров.

Хотя туристов катают на лодках вдоль самой длинной стены, лучшие фотографии получаются с островка в центре пещеры. Сталагмиты характерной формы навели древних греков на мысль устроить на нем алтарь бога Пана. Мы знаем, что официально высаживаться на остров запрещено. Но 5 евро лодочнику творят чудеса: нас переправляют и оставляют одних. Солнце в зените провоцирует бурю красок в воде. Фотокамеры к бою!

Мода и опера

Пещере Дрогарати 150 миллионов лет, но открыли ее только в 1963 году – спасибо пастуху, который искал козу, провалившуюся в расщелину. Спускаюсь по коридорам все глубже, но останавливаюсь на каждом повороте. В Дрогарати сталактиты раскрашены в бурые, оранжевые, бежевые и серебристые цвета. Понимаю дизайнеров, которые ищут нужные оттенки, гуляя на природе. Представляю шелк или тафту с переливами в стиле “Дрогарати” в моделях Диора. Как покорить подиумы? Путешествовать. На глубине 95 метров попадаю в большой овальный зал с потолком из тонких, как сосульки, золотистых сталактитов. Акустика такая, что здесь проводят концерты классической музыки и выступают оперные певцы. Не могу удержаться, читаю вслух “Смычок и струны” Анненского. Звук облетает зал по кругу и передает каждый нюанс интонации. Уверена, что здесь божественно звучит виолончель. Для следующего раза делаю отметку: изучить расписание мероприятий.

От рассвета до заката

Чтобы купаться на пляже Миртос, нужно отрастить жабры и перепонки между пальцами. Волны мешают сосредоточиться на забавах а-ля “баба сеяла горох”, зато уважают догонялки. Прибой, как хулиганистый щенок, разрешает себя погладить и сразу убегает, а отвернешься – нагонит и прыгнет. Коварные течения и глубина начинаются близко от берега. Иногда купальщики долго не могут самостоятельно выйти из моря.

Миртос регулярно входит в топ-5 лучших пляжей Европы. Однажды он пробрался на 3-е место среди самых красивых и чистых пляжей мира.

«Задача Миртоса – не искупать гостя, а восхитить. Ты смотришь здесь во все глаза на то, как быстро меняется настроение и цвет моря, а солнце устраивает на закате световые шоу».

На пляже Миртос мы встречаем закат и решаем вернуться утром – за рассветом. Подъем в полпятого, вместе с пастухами и козами, звенящими колокольчиками во всех известных тональностях, не оправдывает усилий. Рассветные лучи не пропускает на пляж скала. Только к 11 утра солнце полностью захватывает и берег, и залив Миртоса.

Дом Одиссея

На Итаке прохожие здороваются и улыбаются. После перехода в шторм от острова Атокос спешим в бухту города Вати. Быстро находим таверну, заказываем много горячего – поесть и попить. Что бы ни вычисляли историки, на острове такая атмосфера, что наверняка именно здесь был дворец Одиссея. Красивая, умиротворяющая Итака воплощает мечту моряка о “домашней гавани”, где его ждут и любят.

Лайфхак для романтиков: пляж Миртос – заповедник, и ночевать здесь нельзя. Но если появятся дежурные, как и в случае с пещерой Мелиссани, знайте, что “два хороших человека всегда могут договориться”.

В Вати мы отлично высыпаемся, а утром – в машину, и завтракаем домашним йогуртом с медом в городе Ставрос. На главной площади изучаем макет дворца Одиссея, каменные руины которого археологи нашли неподалеку. К монастырю Катарон едем по серпантину на 600-метровый холм. Над дорогой парят орлы, путь перебегают косули. Наверху снова встречаем фирменный уют Итаки: кусты роз, мозаика на полу и павлины. Будто мы не в монастыре, а в горном замке. С колокольни Катарона видна половина Ионического моря. Узнаем Кефалонию, Закинф и часть материка.

«Закономерно, что жители Меганиси веками считаются искусными мореплавателями. Звезды над нами такие же огромные, как на экваторе».

Звездный островок

Меганиси встречает закатом в духе полотен Коро. Розово-сиреневое небо с нежно-лиловыми облаками держится минут десять после захода солнца, а потом остров быстро захватывает тьма. В деревушке Вафи тишина. Островитяне спят, занавесив окошки, и только на яхтах жизнь продолжается: у соседей играет сальса, с другой стороны пирса прорывается джаз. Нет сил оставаться без впечатлений, мы садимся на скутеры и устремляемся в ночь. Мчимся в полной темноте, только свет фар освещает дорогу. Врезаемся в теплый воздух, проветривая голову и мысли. Дорога пустая, иногда видно, как по обочине шествует фазан или пробегают дикие кролики. Аккуратно, почти на цыпочках, проезжаем по пустым улицам деревни Спартохори. По петляющей дороге спускаемся к бухте Спили и, взбудораженные адреналином и ветром, останавливаемся передохнуть.

В этот момент тишина и ночь окончательно нас настигают. Яхты, пришвартованные в бухте, стоят на воде неподвижно, не качаются и не скрипят мачтами. Нигде ни души. Лодки будто прислушиваются и приглядываются к нам. В голову лезут сюжеты из триллеров, когда кто-то догадывается тихонько сказать:

– Эй, мы гости, но мы хорошие. Свои.

Другое древнее название Меганиси – Астерис. То есть “звездный” или “пришедший с небес”.

Во времена Гомера остров Меганиси называли Тафос. Когда Одиссей собрался на Троянскую войну, свой флот он оставил на попечение местного правителя.

Ветер пробегает над палубами, и лодки “оживают”. Они слегка качаются, бьются поплавками-фендерами друг о друга. Мачты позвякивают и поют. К скамейке, где разместилась наша компания, подбегают два кролика. Так и жду, что они заговорят. В это время в небе происходят умопомрачительные вещи. Закономерно, что жители Меганиси веками считаются искусными мореплавателями. Звезды над нами такие же огромные, как на экваторе. Млечный Путь, яркий и широкий, как сияющий шарф, пересекает фиолетовое небо.

Созвездия сами складываются в фантастические фигуры. Запрокинув головы, мы смотрим на небо, не в силах оторваться. Только мысль о том, что на яхте беспокоятся, заставляет отправиться в обратный путь. На лодке рассказываем, как изучали звезды в бухте Спили и придумывали новые созвездия. Покидаем утром Меганиси заинтригованные. Отправляемся вдоль его берегов искать пещеру Папаниколис, в которой во время Второй мировой войны скрывалась подводная лодка.

Много на нашем пути морских миль и других островов. Но звезды над миром Одиссея тем, кто однажды увидел их свет, не забыть никогда.

Вернуться назад